Сицилия и Мальта. Дорожная повесть с фотографиями. Часть 1

Размышляя над  летним отдыхом, холодными зимними вечерами  неожиданно  всплыла новая тема - Сицилия. Чёрт возьми, а почему бы нет? На тот момент (2013 год) это было новое направление с вылетом из Минска. Остров и с интересной историей. Тут были и греки, и римляне, и арабы, и норманны, и испанцы, и французы и, наконец, в 19 веке остров стал частью Италии. Дивная природа, один вулкан Этна чего стоит.

Даже сейчас, если спросишь жителя Сицилии, кто он, вам сначала ответят, что он сицилиец, а только потом добавят, что он ещё и итальянец. Вообще, такая местечковость характерна для всей Италии, единым государством она стала только в середине 19 века. Она до сих пор состоит из лоскутков-провинций с разной культурой и сильно отличающимися диалектами. Но, по общему мнению, колорит и краски настоящей Италии в полной мере присущи только южным провинциям, к которым относится Сицилия. Вон, например, Владимир Познер в своей книге «Их Италия» тоже юг нахваливает. Мы уже бывали на севере Италии и было любопытно взглянуть на юг. Интерес моей супруги сильно подогревала перспектива шопинга в итальянских магазинах. Стали смотреть отели. Чартер из Минска на Сицилию прилетает в город Катанья, это второй по величине город на Сицилии. Основной регион, куда возят туристов это Таормина и окрестности. Таормина курортный городок с историей под 3 тысячи  лет, визитная карточка Сицилии. Там есть прекрасно сохранившийся греческий театр (вход 10 евро с носа), где летними вечерами проходят концерты и откуда открывается прекрасный вид на Этну. Частично сохранились развалины и римского одеона (одеоном римляне называли театр). В Таормине как-то побывал Байрон и отметил, что, мол, каждый приличный джентльмен должен побывать в Таормине. Гёте называл Таормину «преддверием рая на земле». Мопассан писал: «Если кто-то должен будет провести только один день на Сицилии и спросит, что необходимо увидеть, я без сомнения ответил бы Таормину». Сами понимаете, после таких отзывов в Таромину косяками потянулся всякий-разный бомонд. Да и я считаю себя несколько джентльменом, поэтому посчитал, что побывать в Таормине мне будет не лишним.

Не последнюю роль в выборе Сицилии сыграла финансовая сторона вопроса. Отпуск у жены был в июле. Отдых в Испании или Греции в июле и августе даже при раннем бронировании оказался дороже, чем на Сицилии. Отдых на Сицилии так же дешевле, чем в континентальной Италии. Тут следует отметить, что такой существенной разницы в цене туров по месяцам, как в других странах, на Сицилии нет. Цены в июле приблизительно, такие как в июне. В первую очередь смотрели отели «всё включено», так как  питаться в Италии в общепите очень накладно. Один подход в ресторации - 25-30 евро на человека. Тип питания «всё включено» встречается в Италии редко. Перебрав несколько вариантов, остановились на отельном комплексе «Antares Olimpo» 4* в поселке Летоянни, это в километрах 5-6 к северу от Таормины. 

Отель «Antares Olimpo»

 улицы Летоянни

Сразу забегу вперёд. На Сицилию после этой поездки мы поехали опять в этом году и в тот же самый отель. Вообще это первый случай в моей практике, когда второй год подряд мы вернулись отдыхать на то же место. Я думаю, это о чём-то говорит. Покупали тур и оформляли визу через туристическое агентство. О…, получение итальянской визы это отдельный разговор. В итальянском посольстве работают интересные ребята. С нас потребовалось: 1)справка с места работы о занимаемой должности и зарплате за последний год с обязательным упоминанием, что нам на время поездки предоставляется отпуск с сохранением рабочего места 2)копии трудовых книжек, заверенных по месту работы 3) оригинал свидетельства о рождении ребёнка с апостилем (апостиль – это когда в нашем министерстве иностранных дел на оригинал документа со всеми печатями ставят ещё одну печать, что он подлинный) 4) нотариально заверенное разрешение на вывоз ребёнка за границу с родителями в присутствии друг друга. Тут нужно пояснить, то есть я даю разрешение своей жене вывезти нам вместе в нашем присутствии ребёнка за границу, а она даёт такое разрешение мне. И всё это наше взаимное волеизъявление заверяет нотариус. Говорят, первое время от такого полёта юридической мысли нотариусы впадали в ступор.5) всю эту херь надо перевести на итальянский, аккредитованным при посольстве переводчиком. 6) приложить к документам ксерокопии определённой суммы банкнот евро, которыми вы располагаете, для подтверждения вашей финансовой состоятельности. 7) ну и, кроме всего прочего, оплаченную путёвку и авиабилеты. Всё это надо сделать, для получения визы в страну со  средней зарплатой около 1000 евро. После всего этого с нас потребовали ещё предоставить оригиналы трудовых книжек. Результатом стало получение шенгенской  мультивизы сроком на 11 дней. Впритык на срок поездки. После чего итальянское посольство радостно рапортует, что после польского выдаёт больше всего мультивиз. В этом году в наших СМИ муссировалась новость, что итальянцы упростили процедуру получения виз, тем, кто едет во второй раз будут давать мультивизы на полгода и год. Да ни хрена они не упростили, сейчас не надо только апостиля и перевода, но зато могут высвистать лично подписать анкету. А на робкие вопросы наших турагенств: «А как с мультишенгенами на полгода и больше?» был ответ, что наши журналисты не профессионалы (с этим я согласен) и написали неверную информацию. Так что и в этом году был получен мультишенген на 11 дней. Сравните с испанцами, которые при наличии в паспорте любого предыдущего шенгена дают мультивизу на полгода.

 Отельный комплекс «Antares Olimpo» состоит  из 3-х отелей, расположенных ступеньками на горе. Подниматься в отель из посёлка нужно на лифте, а для сообщения между отелями есть фуникулёр. По сути это один большой отель. Нижний отель «Antares» чуть дешевле, выше идёт «La Terassa» и затем «Olimpo». Они будут чуть дороже. Первый раз мы были в «Antares», а второй в «Olimpo». Принципально разницы нет никакой, может быть только номера в «Olimpo» чуть-чуть больше и лучше чем в «Antares». Проживающие в любом отеле могут пользоваться всей инфраструктурой и услугами отельного комплекса. Отель немного потрёпан, но в целом весьма приличный. Очень хорошее питание, что редкость для Италии. В качестве примера скажу, что на завтрак подавали свежевыжатый апельсиновый сок и игристое вино. Кроме того жильцы отеля могут бесплатно пользоваться пляжем ресторанчика «Lido Tropicana» с зонтами и лежаками (один зонт и два лежака на номер). Тоже экономия для бюджета. Перед отелем идёт автострада и железная дорога, но бояться этого не стоит – шума не слышно. Железные дороги на Сицилии одноколейные, как их когда-то построили при Муссолини. По железной дороге из Летоянни удобно самим доехать в Мессину (где-то 40 км) или в Катанью (приблизительно 50 км). Купил билеты в табачном киоске и в путь. Можно попробовать купить билеты в автомате на станции, но без опыта это может оказаться не просто. Купленный билет нужно прокомпостировать в специальном аппарате на станции не  раньше, чем за  час до посадки. Перед отелем есть остановка автобуса, которым можно доехать до Таормины. Автобус ходит каждый час, билеты можно купить у водителя. Интересно, что итальянцы и вообще европейцы спокойно относятся к тому, что возле дома проходит железная дорога или автострада. Часто видишь, как приличный дом или отель смотрит окнами на дорогу. А у нас народ хочет, чтобы вокруг дома была тишина и покой, лес и пели птички. Сам Летоянни чистенький приятный городок с небольшими отелями и ресторанчиками. Пляж – крупный песок, в море камни и крупная галька. Не очень удобно, зато вода чистая. Для более комфортного входа в воду продаются специальные водостойкие тапочки. Иногда приплывают медузы. На Сицилии медузы зело ядовитые. Ужаленных спасатели на пляжах мажут мазью «Пантенол», говорят, помогает. При нас пару медуз появлялось только в наш второй приезд. За год, прошедший со времени первой поездки в Летоянни ввели местный налог на проживание (0,8 евро в сутки с взрослого) и подорожал автобусный билет до Таормины и обратно с 2.80 до 3 евро. Для сравнения налог на проживание в Таормине 1.5 евро, в соседнем курортном городке Джардини Наксос 1 евро. Так же по сравнению с предыдущим годом стало меньше российских туристов.

Таормина. Побывав в Таормине, я  понимаю восторженные отзывы о ней классиков пера. Весьма приятный городок. Главная улица Корсо Умберто начинается Мессинскими воротами. Остановка автобуса расположена прямо у Мессинских ворот. На  этой улице расположены основные магазины. Летом сезон скидок начинается с 7 июля. В это время там можно сделать покупки по разумным ценам. 

Мессинские ворота

     Остатки римкого одеона

 Вид на дымящуюся Этну из Таормины

   Улицы Таормины

    Тринакрия, эмблема и символ Сицилии

      Вид из Таормины на город Джардини Наксос

Есть у побережья Таормины интересный островок – Изола Белла. К нему можно дойти вброд. На нём расположена небольшая вилла, где отдыхали разные знаменитости. Самыми известными из них были Наполеон и Жозефина. Сейчас островок принадлежит государству и там расположен музей. Надо отметить, что издалека Изола Белла смотрится лучше, чем вблизи.

   Изола Белла

Для пляжного отдыха я бы Таормину не советовал. Пляжей там немного, пляж и вход в воду - большие булыжники. Большинство отелей в Таормине расположено внизу ближе к морю, а сам город расположен на горе. Добраться туда-обратно можно только на фуникулёре, билет в обе стороны стоит 3 евро. Внизу делать нечего, поэтому вам каждый день надо будет ездить.

Ещё в Таормине есть небольшой очень красивый парк. Его основала в начале 19 века англичанка Флоренс Третильян. Эта дама в своё время закрутила роман с будущим британским монархом Георгом каким-то там по счёту и чтобы спрятаться от пересудов кумушек, удрала на Сицилию. В парке есть памятник итальянским солдатам,  погибшим в первую и вторую мировые войны. Стоит пушка  времён первой мировой войны и интересный аппарат – управляемая торпеда времён второй мировой. Она на фото внизу.

 Торпеда

   Парк в Таормине

Об этой торпеде хочется рассказать поподробнее. Торпеда управлялась двумя диверсантами подводниками, которые дышали под водой с помощью ребризеров. Акваланг ещё тогда Жак Ив Кусто не изобрёл и для кратковременного нахождения под водой использовались ребризеры. Это аппарат, который поглощает углекислый газ из выдыхаемого воздуха, издалека похож на акваланг - маска на голове и шланг. Диверсанты скрытно под водой подплывают на такой торпеде к кораблю противника, отсоединяют носовую часть торпеды с взрывчаткой и прикрепляют её к подводной части корабля, после чего отплывают подальше. То есть сами пловцы имели возможность спастись, это вам не японские камикадзе. Итальянцы успешно применили такие торпеды только один раз, когда атаковали английские корабли в Александрии. Какие-то из английских кораблей они потопили, какие-то серьёзно повредили. В атаке на английские корабли на Гибралтаре с помощью таких торпед принимал участие уроженец Таормины (я не запомнил, как его звали). Атака была неудачной, этот диверсант погиб и тело его не было найдено. Об этом рассказывает табличка на английском и итальянском языке рядом с торпедой. Ещё в парке есть аллея оливковых деревьев, высаженных в память о солдатах-уроженцах Таормины, погибших в обе мировые войны. Каждое дерево посажено в память одного-двух человек. Если учесть, что во вторую мировую войну фашистская Италия воевала на стороне фашистской Германии, то все эти памятники выглядят странновато. Интересно, есть ли в Германии памятники солдатам вермахта и немецкой военной технике, например, ракете ФАУ2. Хотя, судя по всему, итальянцы к своей истории относятся спокойно. В сувенирных лавках продаются бюстики Муссолини. Спрашивается, ну и зачем тогда было нужно человека и его девушку расстреливать, мочиться на  труп, а после подвешивать  за ноги на миланской площади? Странные люди эти итальянцы.

Маленькое лирическое отступление. В таких случаях меня, как бы это так сказать, иногда охватывает историческая  неловкость. Такая неловкость возникает, например, на некоторых кладбищах первой мировой войны в Беларуси, где русские и немецкие солдаты похоронены рядом. В голову сразу приходит лозунг из советского пионерского детства: «Победила дружба». Похоронные команды обеих сторон  в ту войну ещё собирали всех убитых и своих и чужих подряд и хоронили на одном кладбище, все ведь христиане. И лезут в голову неприличные мысли, как лежат рядом два бывших противника и беседуют:

-Помнишь, Иван, как я тебя подстрелил?

-А помнишь, Ганс, как я тебя штыком напоследок-таки достал?

-Да, славное было время…

История описанной торпеды, возможно, не закончилась с окончанием второй мировой войны. Есть версия, что подобным агрегатом, на рейде Севастополя в  1955   году был потоплен советский линкор «Новороссийск». Это бывший итальянский линкор « Юлий Цезарь» - флагман итальянского флота, который достался СССР после войны в качестве трофея. В итальянском флоте на нём служили представители известных итальянских фамилий, в том числе и сын Муссолини. Пишут, что бывший шеф отряда итальянского морского спецназа потомок известного аристократического рода князь Боргезе поклялся, что этот линкор не будет ходить под чужим флагом, и сотрудники бывшего морского спецназа устроили эту диверсию.

Ещё меня дома в Минске часто спрашивали: «А а как там сицилийская мафия?». А чёрт её знает. С точки зрения туриста всё чинно и спокойно. Полицейских немного и шляются они с пистолетами, торчащими из кобуры так, что любой прохожий их выдернуть может. Я даже подозреваю, что они их незаряженными носят. С местными разговоров по душам вообще и на эту тему в частности не было. Говорят, что в плане уличных воров нужно держать ухо в остро в Палермо. Но до Палермо мы, к сожалению, не доехали, хотя хотелось бы посетить  «Музей мёртвых». Это катакомбы монахов капуцинов, где хранятся неразложившиеся в силу особого микроклимата тела состоятельных умерших 17,18,19 и начала 20 веков. Своего рода элитное кладбище. Тела  хранятся в своих лучших одеждах тех эпох. Интересно было бы глянуть, но не сложилось по времени. А так о мафии напоминают только сувениры с тематикой фильма «Крёстный отец». Кстати, сам фильм снимали в деревушке Савока в километрах 40 от Таормины, там сейчас местные жители устроили своеобразный мемориал, посвящённый этому событию.

Да, ещё нужно сказать, что во многих небольших ресторанах на Сицилии не принимают банковские карточки, только наличные. Мол, традиция такая. Туда бы наш Нацбанк с его страстью к внедрению безналичных расчётов.

Большое лирическое отступление. Честно сказать, я не люблю банковские карточки. Реклама пытается нас убедить, что это такие же деньги, как и наличные. Так вот не соглашусь. В России при царе-батюшке рубль оценивали золотом, серебром и ассигнациями. И ценность этого рубля была разная. Рубль серебром было круто, ещё круче рубль золотом, а вот рупь ассигнациями уже не то. Писал же Салтыков-Щедрин в середине 19 века: «Это ещё ничего, что за наш рубль за границей дают 50 копеек золотом. Хуже будет если за наш рубль будут давать в морду». Так вот кажется мне, что рубль пластиком ещё хуже, чем рубль ассигнациями. Видели в передачах типа «Махинаторы» на канале «Discovery» последний решающий аргумент при продаже – покупатель платит наличными. Мне не нравится в карточках, что кто–то может смотреть, как я трачу свои деньги. Покупаю ли я в аптеке презервативы или «Виагру», а может быть  свечи для лечения геморроя. Я не уверен в сохранности своих денег на карточке. Мне кажется, их украсть ещё проще, чем у меня из кошелька. Если кто- то будет пытаться отобрать у меня кошелёк, то я ещё буду сопротивляться, а если сопрут у меня деньги с карточки, то я это и не сразу замечу. Причём вовсе не обязательно красть все деньги, поснимает какой-нибудь IT-вундеркинд по 50-100 тысяч у меня и подобных мне лохов, вот и хватит ему на домик в Испании. Обещают, что к 2016 году в Беларуси всё снастят терминалами, в любую щель засунешь карточку. Но с карточкой как в сексе, если будешь совать во все щели – заболеешь. В крупном магазине не скопируют данные вашей карточки на терминале, а у каких-нибудь загорелых ребят, торгующих арбузами и дынями, запросто. Для торговли расчёты карточками, вообщем, выгодны, покупатель, который рассчитывается карточкой набирает товаров больше, чем тот, который рассчитывается наличными. Выгодны зарплатные карточки и крупным предриятиям. Не надо заказывать деньги в банке на зарплату, выдавать их по ведомости через кассу. А вот, например, для сферы услуг это дополнительный налог с оборота в размере 1.5-3% в пользу банков. Если вы что-то покупаете по карточке в интернете, комиссия берётся с вас. Если вы оплачиваете товар или услугу через терминал, комиссия 1,5-3% берётся с продавца. За ваше удобство платят другие. Но есть белорусы, которым очень нравятся карточки. Неоднократно наблюдал, как кто-нибудь в крупном универмаге покупает кусочек мыла и рассчитывается карточкой,  а пока он тыкает дрожащим пальчиком пин-код, вся очередь терпеливо ждёт. Рассказывали мне дивный случай как в торговом центре «Импульс» (это в Минске) покупательница в киоске с какой-то мелкой дребеденью поинтересовалась, а есть ли терминал. Бойкая продавщица нашлась: « Повернитесь, пожалуйста, и нагнитесь». Мысль была такова: использовать щель между ягодицами в качестве считывающего устройства. Ну а  если серьёзно, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то нравятся карточки, кому-то нет. Но какую-то сумму наличными с собой надо иметь, особенно за границей и не пользоваться без нужды карточкой в уличных заграничных банкоматах , а то могут сканером слизать данные карточки.

Ещё одна интересная тема – сицилийские коты. В средиземноморских странах мне чаще всего приходилось встречать бродячих собак, чем котов. Я объясняю это тем, что в этих странах развито скотоводство, всякие там овцы козы, которых пасут собаки. А кроме того что они пасут овец, они ещё и размножаются. Бродячие коты в средиземноморских странах обычно весьма худосочны, ободраны и всеми презираемы. Сицилия в этом плане приятно удивила. Бродячих собак не видно, зато домашних и бродячих котов в достатке и выглядят они неплохо. Живётся сицилийским котам не просто – жарко и мало мышей и они, горемычные, вынуждены ловить ящериц. Если белорусский кот круглолиц и при хорошем питании склонен к полноте, то сицилийский имеет узкую морду и всегда поджар. Наши коты-соотечественники на «кис-кис» всегда повернут голову, сицилийские же -  ноль внимания, хотя это характерно для всех котов-иностранцев.

   Сицилийские коты.

Кастельмолла. Ещё выше Таормины на горе находится деревушка Кастельмолла. До неё минут 20 езды на автобусе с автостанции «Таормина –Централе». Деревушка славна интересным внешним видом, тем, что считает себя родиной мускатного вина, древней церковью 15 века и достаточно известным эротическим баром  «Туризи», который имеет сертификат туристической достопримечательности от Tripadvaisor. Наружные витрины, интерьер, посуда в этом баре напоминают, гм…, половые органы, преимущественно мужские. Привожу пару специально нечётких фотографий этого бара, чтобы не сильно оскорблять взор читателя или, не дай бог, читательницы.

   Та самая церковь в Кастельмолле

 Тот самый бар «Туризи».

 Вид на Таормину из Кастельмолы.

 Сицилийский кактус. Местные жители ухитряются как-то употреблять в пищу молодые шишки с цветами.

                                   Продолжение следует

Автор: А. Сидорек

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов нашего сайта разрешено только при обязательном указании автора и прямой гиперссылки (не редирект и не закрыта от индексации поисковиками) на наш сайт https://easytour.by, и с письменного разрешения администрации сайта.