Сицилия и Мальта. Дорожная повесть с фотографиями. Мессина, Сиракузы, Ното. Часть 3

Мессина. В Мессину мы поехали своим ходом на поезде. В туристическом центре возле вокзала дают бесплатные карты. Город понравился.  Некоторые говорят, что он напоминает Одессу. Мессина была практически полностью разрушена землетрясением в 1908 году и отстроена заново. Уцелело только несколько зданий. Одно из них церковь, где в 1571 году находился раненный Сервантес, после происходившего недалеко сражения между испанцами и турками при Лепанте. После того сражения он на всю жизнь лишился подвижности левой руки. В городе почему-то целых два кафедральных собора. На башне главного кафедрального собора (Норманнского) установлен самый большой часовой механизм в Европе с двигающимися фигурами, наподобие часов в Праге, только больше. Весь механизм приходит в движение в 12 часов дня. К этому времени туда подтягиваются туристы. Собор построен в 12 веке. Он восстанавливался после землетрясения 1908 года и после бомбёжек Второй мировой войны, когда он был разрушен почти полностью. Так что это, в общем, новодел.  На кафедральной площади перед собором расположен фонтан Орион 1547 года постройки. Если обойти собор с обратной стороны можно увидеть насколько понизился уровень земли при землетрясении.

Есть памятник морякам русской эскадры, которые помогали спасать жителей после землетрясения. Гид в одной поездке вдувала в уши, что в составе эскадры был крейсер «Аврора». Так вот не было его там. На памятнике написано, сколько жителей вытащили из-под развалин, и что два русских матроса «умерли от переутомления». Говорят, что местные жители до сих пор очень тепло относятся к русским и русскоязычным туристам, только вот памятник был установлен Российским консульством за российские же деньги в 2000-х годах. Жители Мессины в повседневных хлопотах в течение 100 лет сами как-то не сподобились  увековечить память о своих спасителях. Бывает. Посмотрели на Мессинский пролив, легендарную Сциллу и Харибду. Так называли берега мессинского пролива древние греки. С  сицилийского берега в нескольких сотнях метров виден уже носок итальянского сапога – провинция Калабрия. Интересно.

Сиракузы. По-итальянски надо говорить в единственном числе Сиракуза, но нам со школьных уроков истории привычней называть в греческом варианте Сиракузы. Это самый большой город античной Греции, город Архимеда. В античные времена на Сицилии было много греческих колоний. Надо сказать, что на Сицилии сохранилось больше памятников древнегреческой культуры, чем в самой Греции. В самой Греции до обретения ею независимости в начале 19 века 500 лет топтались турки. Ну а после 5 веков господства османской империи практически ничего не осталось, даже в таком крупном городе как Салоники население было в большинстве мусульманским. Если кто-то большой поклонник древнегреческой тематики, ему стоит съездить на Сицилию. Тут есть ещё долина храмов в Агридженто, где можно посмотреть прекрасно сохранившиеся древнегреческие храмы 6-5 веков до н.э.. Древние римляне, которые пришли на смену грекам, были фанатами греческой культуры и не разрушали греческие памятники. Даже наоборот, сами римляне многое взяли из греческой культуры. На Сицилии мирно соседствуют архитектурные памятники древнегреческой, римской, да и других эпох.

Всем знаком фирменный узор дизайнерского дома Версаче - рисунок-лента из пересекающихся под прямым углом линий. Этот узор встречается на ювелирных изделиях Версаче, его пускают по краю тарелок на посуде от Версаче. Узор считается древнеримским, но римляне сами подсмотрели его у древних греков.

В Сиракузы мы поехали с экскурсией. Кстати, побережье между Катаньей и Сиракузами мало подходит для отдыха. Там расположена промышленная зона, нефтеналивные терминалы и  нефтеперерабатывающий завод. Курортные городки и туристическая инфраструктура на этом участке побережья практически отсутствуют. Экскурсия началась с посещения археологической зоны. Археологическая зона находится чуть в стороне от современного города. В  зоне расположен огромный греческий театр – амфитеатр под открытым небом. Летом там проходят театральные фестивали, идут постановки древнегреческих пьес. Сразу за последними ступеньками-сиденьями театра в склоне горы, на которой построен амфитеатр, выдолблены пещеры. Это древнегреческие кладбище, а эти пещеры - могилы. Туда укладывали отошедших в Страну Вечной Охоты и заваливали вход камнями. По похожей технологии хоронили Иисуса Христа после распятия. Могилы на несколько персон. Вместе лежать-то веселее. Тут же из скалы течёт источник, из которого греки брали воду. Всё рядом. Удобно. Недалеко находится самый большой жертвенный алтарь Древней Греции. Это плоское возвышение посреди поля, на котором во время праздника сотнями резались быки, а кровь убитых животных стекала вниз в  специальные углубления.

Рядом находятся Райские каменоломни. В этих каменоломнях пленные рабы добывали камень для древнегреческих строек. Историки говорят, что если раб владел грамотой и прочитал какой-нибудь философский трактат, ну скажем, Платона,  то после устного экзамена на знание предмета его отпускали на волю. Образование-то в Древней Греции ценилось. Каменоломни представляли  собой  огромную пещеру, выдолбленную в толще скалы. Несколько сотен лет назад свод этой пещеры обвалился вниз и пещера-каменоломня стала представлять собой просто глубокий карьер, который густо зарос буйной цветущей растительностью. Поэтому эти каменоломни стали называть райскими. Тут растёт даже бамбук.

От самой пещеры-каменоломни  сохранился только грот Ухо Дионисия. Грот имеет великолепную акустику, легкий шёпот или тихий разговор в нем многократно усиливаются. По легенде тиран Дионисий в этом гроте через отверстие в верхней части грота подслушивал разговоры своих пленников. Внутри на стенах грота видны следы от инструмента, которым выдалбливали каменные блоки. Потрогаешь эти стены, представишь себе, как почти 3 тысячи лет назад тут надрывались какие-то бедолаги, кости которых давно превратились в пыль, и становится немного не по себе.

Само название грота пошло с лёгкой руки или вернее с лёгкого языка художника Караваджо, который сравнил форму грота с ухом. Надо сказать, Караваджо был ещё тот говнюк. В Сиракузах он оказался в 1608 году. Сначала он замочил кого-то по пьяни в Риме. Поскольку в те времена к убийству относились уже с предубеждением, он вынужден был бежать. Так он, спасаясь от правосудия, добежал до Мальты, где его приютили рыцари-госпитальеры. В благодарность за предоставленную «крышу» он написал для них здоровенную картину «Обезглавливание Крестителя». Сейчас она весит в одноимённом соборе в Ла-Валетте. За что был даже пожалован в рыцари. Но и тут, стервец, напаскудил. Учинил какую-то очередную пакость и был вынужден бежать уже с Мальты на Сицилию. На Сицилии он опять же в благодарность за «крышу» написал «Погребение св. Лючии».  Сейчас эту мазню может посмотреть любой желающий в церкви Святой Лючии на Соборной площади в Сиракузах.

В археологической зоне рядом с древнегреческими артефактами находятся и древнеримские. Хорошо сохранился римский амфитеатр, где проводились гладиаторские бои. Гладиаторы выходили на арену из восточных ворот (откуда встаёт солнце), а трупы гладиаторов утаскивали через западные  (где, соответственно, солнце садится). Рядом с амфитеатром выставлены древнеримские каменные гробы для знатных римлян. Гробы в те времена могли быть многоразовые. Как только перегнил усопший, достали останки, захоронили   и на его место следующего.

Маленькое лирическое отступление. В психиатрии есть такой термин «Синдром Флоренции». Это когда на человека сваливается сразу много информации и впечатлений и он впадает в некоторую заторможенность. Приезжает турист во Флоренцию и начинается: вот тут похоронен Галилей, вот в этом доме родился Микеланджело, да, кстати, вот это круглая часть стены в доме это остатки римского амфитеатра, а вот статуя работы Челлини и т.д и т. п.. И всё то, о чем ты читал в школьных учебниках, книжках, смотрел в фильмах тут рядом, это можно даже потрогать. От всего этого тихо офигеваешь. А если ты до этого мало где побывал, то и не мудрено почувствовать себя каким-то гоблином, приехавшим из какой-то замудонской дыры. И  такое обилие исторической информации характерно для всей Италии, да и не только Италии, а для многих стран Европы. За это я и люблю Европу, что это ещё и познавательный отдых. (Сразу успокою читателя и подниму его самооценку.  Хоть история Аппенинского полуострова была весьма насыщенна значимыми событиями, за последние 200 лет тут ровным счётом ничего интересного не случилось. Все значительные события происходили в других местах.) Европа это колыбель и истоки современной земной цивилизации. Современная цивилизация на Земле в своей основе европейская цивилизация. Можно умиляться самобытной культуре Ближнего Востока, или Китая, или Индии, но ткань для хиджаба арабской женщины, бумага для китайского фонарика, тряпка, которой индийский йог обматывает свои гениталии, сделаны по технологиям и на оборудовании, которое создавали и оттачивали поколения европейских учёных и инженеров. Римская империя,  рухнув по непонятным причинам, через тысячу лет и череду «тёмных веков» проросла ростками европейской культуры, науки, права и дала начало европейской цивилизации. Кто-то винит в развале Римской империи изменения климата, кто-то разврат и демократию, а мне сразу вспоминаются пушкинские строки: « Свободой Рим возрос, а рабством погублен».  Как бы то ни было, но в Италии, Греции можно прикоснуться к истокам цивилизации. Но нужно ещё для себя держать в уме тот факт, что в 5 веке н.э в Древнем Риме   строили 4-х этажные здания, был водопровод и детские заводные игрушки, а  в 6 веке на римском Форуме уже паслись козы.

Следующим этапом экскурсии был Старый Город. Это городская застройка где-то 14-19 веков. Он расположен на острове Ортиджи. Там тоже то и дело попадаются среди домов греческие развалины.  Вот, например, на фото внизу развалины храма Аполлона.

Даже кафедральный собор перестроен из древнегреческого храма Афины (5 век до н.э.). К храму был пристроен фасад с колокольнями, промежутки между колонами были заложены каменной кладкой. Эти колонны сейчас видны и снаружи и изнутри. Древнегреческие храмы представляли собой два ряда колонн под крышей. Во внутрь за периметр внутренних колонн могли заходить только жрецы, сейчас там расположен алтарь и скамейки для верующих. В кафедральном соборе хранятся мощи Святой Лючии – покровительницы Сиракуз. Считается, что святая помогает при заболеваниях глаз, поэтому народ с этими проблемами тянется туда поклониться мощам. Мы воспользовались оказией и попробовали избавить сына от близорукости. Ни фига не помогло. Рядом с кафедральным собором находится мэрия и дворец архиепископа. Во дворе муниципалитета   тоже выставлена карета, даже круче, чем в Катаньи, но уже за стеклом. Ну и тут же на соборной площади церковь Святой Лючии, где хранится картина Караваджо.  

Все экскурсии приводят к Источнику Аретрузы, про который пишут во всех путеводителях. Это небольшой источник пресной воды на самом берегу моря.  Про него рассказывают какую-то мутную и нудную легенду, которую я даже не буду повторять, чтобы не тратить ваше время. Интересно только, что вместо камыша в нём растёт папирус.

                      А вот гостиница, где жил Уинстон Черчилль и глядя из окна своего номера,  рисовал Источник Аретрузы (я бы написал слово «писал», но звучит это двусмысленно). Здание гостиницы розового цвета на дальнем плане.

Про особенности общепита и чаевых в Сиракузах я уже писал раньше.

Ното. Следующая  остановка нашей экскурсии был Ното. Ното это небольшой городок на склоне горы на самом юге Сицилии. В  1693 году он был полностью разрушен землетрясением и целиком восстановлен по проекту двух архитекторов. То есть весь город представляет собой единый архитектурный ансамбль. Город считается памятником сицилийского барокко и охраняется ЮНЕСКО. Ещё город известен тем, что в 60-х годах режиссёр Антониони снял там какую-то муть, о чём опять же обязательно сообщают путеводители.  Весь город построен из желтого песчаника и выглядит очень ярким и нарядным. Он расположен ярусами. На нижнем ярусе жили простолюдины, на среднем купцы, а на верхнем аристократия. Таким образом, простолюдины с аристократией могли пересечься только лишь в церкви. Город находится на некотором расстоянии от моря и на широте Северной Африки. По моим ощущениям температура воздуха в этом городке приближалась к той, при которой живут грешники в аду. На небе ни облачка, никакого ветерка и яркое солнце. Спасаться можно было лишь только гранитой, которой славится Ното. Рассказывая о сицилийской гастрономии в предыдущей части я забыл упомянуть о граните. Гранита это размельчённый в кашу лёд с перетёртыми фруктами. Классическую граниту делают из лимона, но используют и другие фрукты и ягоды, например, клубнику, лайм, апельсин. То, что продают летом иногда у нас в Минске не гранита, а просто замороженный сироп.  Гранита очень хорошо утоляет жажду и освежает  в жару. Ното хорошо тряхнуло землетрясением в начале 2000-х годов. Некоторые здания были разрушены. Даже  сейчас некоторые дома стоят без крыш и окон. Собор в Ното выстоял в землетрясение, но в один из тихих летних вечеров сам собой развалился. Повезло, что в это время там не было людей. Собор отстроили заново по сохранившимся чертежам, так что это новодел. Из архитектурных особенностей упоминания заслуживают балконы на домах. Ограждение балкона имеет выступ, для того чтобы дама в пышной юбке могла выйти на балкон себя показать и других посмотреть. Если учесть, что в те времена ношение нижнего белья не было принято, то  кавалерам внизу  было на что посмотреть.

Окончание следует.

Автор: А. Сидорек

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов нашего сайта разрешено только при обязательном указании автора и прямой гиперссылки (не редирект и не закрыта от индексации поисковиками) на наш сайт https://easytour.by, и с письменного разрешения администрации сайта.